M
‘M’ (Manual) – ручной режим.
В этом режиме на камере придется выставить и значения выдержки, и диафрагмы вручную, собственно, потому режим и называется ‘ручным режимом управления камерой‘. Конечно, ручной режим можно немного автоматизировать, про это более детально здесь.
Обычно режим ‘M’ применяется в сложных условиях съемки, когда экспозамер не может справиться с определением нужной экспозиции. При работе в режиме ‘M’ очень сильно помогает добиться правильной экспозиции шкала экспозиции в видоискателе, а также, использование гистограммы. Режим ‘M’ считается по истине творческим режимом и позволяет контролировать все доступные параметры, которые отвечают за экспозицию. Интересный эффект в режиме ‘M’ получается при использовании внешней вспышки, более подробно можно почитать здесь.
Выводы:
Творческие полуавтоматические режимы управления фотоаппаратом очень полезны в ряде случаев и могут очень легко заставить камеру сделать то, что хочет фотограф. Рекомендую провести свои собственные эксперименты. И небольшое видео по теме:
Материал подготовил Аркадий Шаповал. Мой Youtube-канал, а также группа Радоживы на и VK.
А нельзя ли исправить ошибки позже?
Что касается экспозиции, то нет, нельзя. Передержка недопустима в цифровой фотографии. Даже если вы снимаете в RAW, возможности RAW-конвертеров (вопреки заверениям разработчиков) весьма ограничены по части вытягивания выбитых светов. Недодержку исправить проще, хотя ценой этому будет повышение уровня шумов в тенях.
Правильная установка баланса белого некритична при съёмке в RAW – вы с лёгкостью можете изменить баланс при конвертации. Исправление же неправильного баланса белого в JPEG-файле может стать весьма трудоёмкой, хотя и осуществимой задачей. Тем не менее, я предпочитаю по возможности сразу устанавливать баланс белого, даже при съёмке в RAW. Это позволяет мне более аккуратно оценивать экспозицию по отдельным каналам при помощи цветной гистограммы, а кроме того мои снимки выглядят более эстетично ещё до конвертации в JPEG.
Выдержка
В течение дня вы обычно используете выдержки, которые составляют небольшую долю секунды. Однако ночью камера будет использовать выдержки затвора, превышающие одну секунду, а иногда и значительно более длительные. Подумайте об этом так: камере нужно больше времени, чтобы собрать свет для правильной экспозиции.
Затвор теперь будет открыт в течение более длительного промежутка времени, поэтому камеру нужно держать неподвижно, иначе если камера будет двигаться во время процесса экспонирования, то вы получите размытый снимок. Именно поэтому штатив является обязательным для ночной съемки. Вы можете оставить затвор открытым до тех пор, пока вам это нужно, если камера устойчива и не двигается вообще.
Мост Миллениум и собор Святого Павла, Лондон — Экспозиция: выдержка 4 секунды, диафрагма f/5,6, ISO 400.
Работа в полуавтоматическом режиме
Чтобы облегчить выбор экспозиции, особенно для любителей или начинающих операторов, каждый девайс оборудован полуавтоматическим способом. Он подразумевает фотографирование с установленным приоритетом диафрагмы или выдержки. Если задать приоритет выдержки, человек собственноручно сможет выставить светочувствительность, а настройка режима диафрагмы останется за процессором девайса. Обычно опцию применяют при съёмке на спортивных соревнованиях или фотографировании движущихся предметов.
Способ, в котором процессор гаджета настраивает выдержку, а человек собственноручно устанавливает значение диафрагмы, считается более требовательным к наличию необходимых навыков. Его применяют для работы с репортажными съёмками и в случае недостаточной освещённости. Настройка диафрагмы позволяет самостоятельно контролировать размытие заднего плана и глубину резкости. Здесь стоит понимать, что увеличение чувствительности негативно сказывается на качестве фотографии, на которой появляется большое количество цифрового шума.
@Snapguide
Экспозиция=”subtitle”>
На фото примеры экспозиции: 1) недостаточная; 2) правильная; 3) избыточная.
Экспозиция в фотографии — это количество света, попадающее на матрицу фотокамеры для формирования снимка. Экспозиция влияет на яркость объектов на фотографии. Неправильная экспозиция приводит к слишком светлым или слишком темным снимкам. Да, при небольших отклонениях эти ошибки можно исправить обработкой, но более серьезные отклонения отправляют фото в корзину. Именно поэтому экспозиции уделяется так много времени, но сначала придется немного разобрать матчасть.
Экспозиция зависит от трех настроек:
Диафрагма (A или Av) — механизм, позволяющий изменять светопропускание объектива. Контролирует то, как много света пройдет через объектив за единицу времени.
Выдержка (время, S или Tv) — время воздействия света на матрицу фотоаппарата, когда открыт затвор фотокамеры.
Чувствительность (ISO) — влияет на то, как много света должно попасть на матрицу для правильной экспозиции.
Эти три параметра связаны и зависят друг от друга: нельзя настроить только один параметр без изменения других для правильной экспозиции. При этом каждый параметр в отдельности влияет на художественность снимков. Поэтому, чтобы получить желаемый результат, нужно применять разные комбинации этих настроек.
Лучшая настройка ISO
Когда дело доходит до светочувствительности ISO, то основной совет для всех сюжетов в условиях хорошей освещенности всегда использовать низкое значение ISO, это позволит получить минимальное количество шумов/зернистости на ваших снимках.
Сравнение ISO 200 и ISO 3200
Однако съемка с самым низким ISO не всегда практична, особенно в условиях низкой освещенности. В этих ситуациях вам нужно будет увеличить значение ISO, чтобы сократить время выдержки, это в свою очередь нужно для того, чтобы избежать размытости изображения из-за непреднамеренного дрожания камеры.
Помните, что фотография — это всегда баланс между диафрагмой, выдержкой и ISO, также известный как треугольник экспозиции. Я бы порекомендовал потратить некоторое время, чтобы понять, как эти три параметра связаны друг с другом.
Что важно при фотографировании на улице
Первое, что встречает фотографа при съемке на улице – это погода. Она может быть пасмурной, дождливой, солнечной. Во всех случаях есть много привлекательных сюжетов.
Дождливая и пасмурная погода
- Используйте защитный фильтр, накручивающийся на переднюю линзу. Имейте с собой тряпочку из микрофибры для очистки фильтра;
- Используйте длинные бленды, которые прикроют линзу от воздействия дождя;
- Фотографируйте из-под зонта.
В дождливую погоду на улице, как правило, недостаточное освещение. Это означает, что потребуется использовать открытые диафрагмы, относительно длинные (около 1/200 сек) выдержки, повышенные значения светочувствительности (ISO-200, ISO-400). Выбирайте из разных вариантов сочетания параметров те, которые позволят создать задуманную фотографию. Баланс белого установите на «пасмурно», это 6000 Кельвинов (6000 К).
В пасмурную погоду так же, как и в дождливую, существует недостаток света. Для достижения качественных результатов придется использовать все те же завышенные значения выдержки, светочувствительности, шире открывать диафрагму.
Солнечная погода
Проблема заключается в ситуациях, когда не хватает даже выдержки в 1/4000 сек. Например, для создания портретов на улице принято использовать открытые диафрагмы, для хорошего размытия фона. Даже в сочетании с минимальным ISO, не получится обеспечить нормальную экспозицию – фотография будет пересвечена. Что же предпринять в подобном случае? Существует несколько вариантов:
- Прикрыть диафрагму, сокращая количество поступающего на матрицу света. Для обеспечения размытого фона при фотосъёмке на улице необходимо одновременно использовать большее фокусное расстояние и как можно дальше отдалить объект от фона;
- Более предпочтительный вариант – использование нейтрально-серого фильтра (фильтр нейтральной плотности, ND-фильтр). Данное чудо-стекло снижает световой поток в несколько раз. Степень понижения света указан на самом фильтре и его упаковке. При съемке на улице с использованием ND-фильтра можно получить потрясающие результаты. Помимо достижения правильной экспозиции, такое стекло позволит использовать длинные выдержки в дневное время, получая интересные эффекты, например размытый водопад, эффект шелковой воды от волн;
- Стараться фотографировать в тени. Такой выход из ситуации тоже имеет право на существование. Для выставления правильного баланса белого лучше воспользоваться автоматическим его режимом. Значения цветовой температуры в тени достигают 8000 К.
Существует также ночная съемка, съемка в тумане, на рассвете, закате и т.д. Но все это укладывается в формат отдельной статьи. Сейчас же, определившись с основными настройками для фотографии на улице, рассмотрим вопрос предмета съемки.
Выдержка.
Выдержка — интервал времени на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент.
Снова поможет аналогия с открытым окном. Чем дольше открыты створки, тем больше света пройдёт.
Выдержка всегда измеряется в секундах и миллисекундах. Обозначается как: 1/200, в камере отображается только знаменатель: 200. Если выдержка секунда или длиннее, обозначается так 2″ т.е. 2 секунды.
Минимальная выдержка при съёмке с рук (для получения резкого кадра) не постоянна и зависит от фокусного расстояния. Зависимость обратная, т.е. для 300 мм лучше использовать выдержки короче 1/300.
Длинная выдержка подчёркивает движение объектов. Например, съёмка с проводкой — при длинной выдержке, 1/60 и длиннее, камера следует за объектом, таким образом фон размывается, а объект остаётся резким.
Текущая вода на длинной выдержке превращается в замороженные фигуры.
Очень короткие выдержки, использую для остановки мгновения, такого как брызги упавшей капли или пролетающая мимо машина.
Настраиваем фотоаппарат и связку для студийной съемки
Особенности съемки в студии предполагают полный контроль фотографа над всей аппаратурой: здесь мы не гонимся за временем, а не спеша подводим все настройки к идеальному балансу. Да, несмотря на то, что аренда студии — дело недешевое, торопиться и правда не стоит.
Важно понять, что съемка в условиях студии всегда производится на ручном режиме, в котором каждый параметр устанавливается отдельно. Настройки выдержки, ISO и диафрагмы важны для любой фотосессии, причем не важно, новичок вы или нет — только так результат съемки будет удовлетворять вас
Иногда мастера все же используют автоматический режим, но только если речь идет о применении постоянного освещения. Кстати, при использовании такого света рекомендуется минимальная светочувствительность, так как в помещении будет очень светло.
Студия устроена таким образом, что все источники освещения располагаются в ней отдельно от фотокамеры. У людей, не имевших дело со студийной фотосессией, популярен вопрос “Как фотоаппарат и свет связываются между собой?”. С постоянным светом все просто: он просто светит, и понимание того, как будут распределяться тени, доступно каждому. Если же мы говорим о вспышках или импульсном освещении, то здесь работа посложнее: необходимо сделать так, чтобы вспышки срабатывали вместе с фотоаппаратом, а фотоаппарат учитывал свет от вспышек.
Одновременная работа камеры и освещения предполагает срабатывание вспышки в ответ на нажатие фотографом кнопки — для этого и были разработаны синхронизаторы, которые позволяют этому процессу проходить слаженно.
Фотоаппарат на автоматическом режиме не способен правильно замерить освещенность, если вы работаете с импульсным освещением. Только в момент, когда они срабатывают, у камеры появляется возможность провести измерения — но становится слишком поздно.
От чего зависит резкость фотографии
Причин появления нерезких фотографий не так много. Большая часть дефектов резкости описывается начинающими как фотография не в фокусе.
Топ ошибок:
- Неправильное фокусирование
- Ошибки автофокуса
- Проблемы с объективом
- Выпадение из малой глубины резкости при съемке
- Длинная выдержка при съемке с рук и шевеленка
Если не брать в расчет действительные проблемы с объективом, то в большинстве случаев проблемой появления нерезких фотографий выступает неопытный фотограф.
Новички принципиально не читают инструкцию фотоаппарата, и не вникают в принципы работы фотоаппарата и объектива.
Неправильная фокусировка
В моей табели о рангах, неумение фокусироваться держит первое место как причина отсутствия резкости на снимке.
Новички не знают, как работает автофокус фотоаппарата, и не знают, как укротить его.
Если рассматривать снимки жалующегося чайника, то часто можно заметить, что фокус и резкость на фотографии есть. Просто не в том месте.
Например.
Вы снимаете свою девушку или парня, но резкости на них нет. Резкость есть на дереве, которое стоит рядом.
Или где-то на заднем или переднем плане.
Проблема кроется во включенном режиме автовыбора точки фокусировки.
В этом режиме фотоаппарат сам выбирает, куда сфокусироваться, исходя из своего понимания контрастных и резких границ. Он выбирает самые резкие и контрастные границы, которые сможет найти в кадре.
Камера не оценивает смысловую составляющую кадра и предпочтет стоящее рядом дерево, чьи ветви обладают сильным контрастом из-за яркого солнца. Пара, стоящая в тени дерева будет менее контрастна и посему проиграет.
Вы фокусировались на глаза модели, но они оказались нерезкими?
Фотоаппарат просто решил, что брошка на груди или телефон в руках более контрастны относительно глаз модели, и сфокусировался на них, как на более контрастные объекты.
Как этого избежать
Очень просто.
Отключите автоматический выбор точки фокусировки на фотоаппарате и вручную выставляйте ее, принудительно указывая фотоаппарату место фокуса.
Фотоаппарат будет искать контрастные границы в том месте, куда указывает точка фокусировки, выбранная вами.
Выставите центральную точку фокусировки и сфокусируйтесь на глаза модели. Фотоаппарат проигнорирует другие более контрастные объекты кадра и послушно сфокусируется в указанном месте.
Знайте, центральная точка фокусировки самая точная и цепкая.
Что делать, если вы сфокусировались по центральной точке фокусировки, но резкость все равно в другом месте?
Нужно внимательно рассмотреть снимок.
Если зона резкости находится в плоскости перед моделью или позади нее, то у вас проблемы с объективом.
Вероятнее всего.
И проблемы эти называют фронт фокус и бэк фокус.
Апертура
Компонент конструктивной части объектива – диафрагма/апертура – элемент, который позволяет задавать размер пропускающего свет отверстия на матрицу или пленку. Меняя экспозиционные ступени (регулируя диаметр отверстия), фотограф не только осветляет/затемняет кадр по мере надобности, но и добавляет художественных эффектов.
Благодаря апертуре пользователь контролирует показатели, относящиеся к глубине резкости (ГР) пространства, которое изображается на фотографии. Открытая по максимуму диафрагма позволяет достичь наименьшей ГР, что позволяет выделить снимаемый фотографом предмет или объект и размыть фон. Максимально “распахнутая” диафрагма применяется в портретных фотосессиях.
Напоминание: не забывайте ухаживать за оптикой, чтобы сохранить ее способность к созданию крутых фотоснимков.
Чтобы каждый элемент на фотографии выглядел максимально четко и детализировано, диафрагму, наоборот, закрывают. Такой прием используют, снимая групповые кадры, пейзажи.
Внимание! Слишком открытая диафрагма приводит к размазанной фотографии, а чересчур закрытая – к тому, что пылевые частицы, которые находятся на матрице, будут заметны в кадре цифровых фотокамер. Чтобы этого не произошло – настраивайте это значение со всей скрупулезностью
Нужно ли использовать стабилизацию изображения?
Наконец, не забудьте использовать функцию стабилизации изображения (также известной как SteadyShot, Vibration Reduction или Vibration Compensation), которая предлагается либо вашей камерой, либо вашим объективом. Не забудьте включить его при съёмке с рук и выключить при съёмке со штатива. Кроме того, возьмите за правило, прежде чем делать снимок, дважды нажать кнопку спуска затвора на несколько секунд, чтобы камера или объектив сначала стабилизировались. Такой нехитрый приём снизит вероятность появления размытых изображений.
Насим Мансуров (photographylife.com)Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Метки: Настройки камеры, Фотосоветы
Об авторе: spp-photo.ru
« Предыдущая запись
Система ракурсов и планов в интерьерной фотографии
Ракурсы для журналов я предпочитаю называть классической съёмкой интерьера. Это фронтальные прямые ракурсы, которые используются чаще всего. Они могут быть более общими, могут быть детальными (например, съёмка консоли).
Угловые ракурсы берутся строго под 45 градусов, очень аккуратно, лишь там, где будут показаны объёмы квартиры, перекрытия. Такие ракурсы никогда не попадут на обложку журнала, но они допустимы в журнальной съёмке. Старайтесь снимать 80 процентов фронтальных ракурсов. Обязательно используйте Live view через экран монитора и архитектурную сетку.
Можно ещё поговорить о ракурсах в контексте планов. Я разработала свою систему планов, которые легко понятны заказчикам. Данная система пересекается с кинематографической.
Планами в фотографии называется удалённость предметов от нашего взгляда.
Так, можно применить кинематографическую систему раскладки планов: первый план (самый ближний), первый средний план, второй средний план и дальний.
При съёмке для портфолио или сайта ракурсы ставятся также классически. Однако будет здорово, если вы сделаете побольше красивых крупных планов деталей и декора. Это необходимо заказчикам для ведения Instagram или Facebook.
Съёмка недвижимости предполагает максимальный акцент на пространство, здесь поощряются угловые ракурсы и широкоугольная оптика, крупные планы обычно не пригождаются, а вот вторые средние планы могут быть уместны.
Следующая настройка фотоаппарата для съемки – баланс белого
Немаловажная настройка фотоаппарата – это баланс белого. Установка баланса белого в автоматическом режиме (AWB) дает прекрасные результаты для фотографов новичков в этом деле, поэтому устанавливаем на автоматический режим и забываем про баланс белого в настройках фотокамеры.
Для особо любопытных рекомендуем попробовать два режима баланса белого — это лампа дневного света или лампа накаливания. Два перечисленных режима дают интересный эффект баланса белого. Для профессионалов в фотографии, баланс белого регулируется уже в ручных настройках в зависимости от ситуации и регулируется только после нескольких пробных фотографий.
Значения диафрагмы
Прежде чем начинать настраивать фотоаппарат для ночных съемок, убедитесь в том, что у вас есть возможность надежно и устойчиво закрепить его — ведь при плохом освещении сложно добиться короткой выдержки. Для ряда съемок (например, на освещенном стадионе в вечернее время) фотоаппарат достаточно просто крепко держать в руках, но чаще всего потребуется хорошая опора, которой идеальной послужит специальный штатив. Он должен быть тяжелым и устойчивым — таким, на котором массивный зеркальный фотоаппарат точно сможет удержаться, даже если речь идет не о нескольких секундах, а минутах. В крайнем случае, если возможно поработать с профессиональным штативом попросту нет, воспользуйтесь подручными поверхностями: это могут быть крыша автомобиля, поверхность стола или архитектурных элементов.
Как только вы освободили свои руки, можно двигаться дальше — в сторону настройки значений диафрагмы и ISO (чувствительности), которые помогут добиться нужной экспозиции для прекрасного результата. Стандартно при съемке ночью используют значение чувствительности 100 ISO и довольно большое для диафрагмы — f/16. Поскольку камера закреплена, можно не беспокоиться о выдержке и сделать такой, какой хочется, даже самой длинной — но о ней мы поговорим далее.
Настройка фронтальной камеры
Используйте различные расширения и программы, которые оптимизируют работу фронтальной камеры
Обязательно обращайте внимание на ее технические характеристики при выборе смартфона. Не забывайте про изменение яркости и резкости для каждого конкретного ракурса
Способ сделать селфи с помощью жестов.
1. Включаем камеру для съёмки.
2. Включаем режим съёмки «селфи» активировав камеру на лицевой стороне смартфона.
3. После этого нажимаем на кнопку «Настройки камеры» в виде «Шестерёнки» в верхней части экрана.
4. Далее открываем подраздел «Способы съёмки».
5. Теперь включаем переключатель пункта «Показ ладони».
6. Сама съёмка происходит автоматически после того, когда Вы «жестом» обозначите начало съёмки селфи. Для этого нужно камере смартфона показать свою раскрытую ладонь. Искусственный Интеллект (ИИ) смартфон «распознает» вашу ладонь и после этого на экране появится значок в виде кружка и начнётся 3-х секундный отсчёт до автоматической съёмки кадра.
По истечении 3-х секунд камера сделает снимок.
Всё, снимок осуществлён без нажатия кнопки «Пуск».
Способ сделать селфи произнесением ключевых слов.
Настройка этого способа очень похожа на первый случай. Только для его осуществления в подразделе «Способы съёмки» Настроек камеры нужно включить уже другой пункт – пункт «Управление голосом».
После этого для автоматической съёмки кадра Искусственный Интеллект (ИИ) телефона будет ждать от Вас произнесения специальной голосовой команды: «Сфотографировать», «Снять», «Улыбнитесь» или «Снимаю».
А для начала записи видео – команду «Запись видео».
Для того чтобы настроить камеру на съёмку без рук при произнесении ключевых слов, нужно в подразделе «Способы съёмки» включить переключатель пункта «Управление голосом».
И как только вы во время съемки произнесёте одно из ключевых слов, например «Снимаю», камера телефона сфотографирует Вас автоматически на селфи камеру.
Применение такого способа очень сильно облегчает процесс съёмки, так как теперь уже ненужно тянуться рукой до заветной кнопки «Пуск», достаточно навести камеру на красивый ракурс и произнести ключевое слово «Снять».
Очень удобно.
Фотосъемка в ручном режиме: так в каком же снимать?
- Режим приоритета диафрагмы (AV) – на наш взгляд, отлично подойдет для повседневной съемки. Выберите необходимое значение диафрагмы (руководствуясь тем, какую ГРИП вы желаете получить), а нужную выдержку камера подберет сама.
- Программный режим (Р) – конечно позволяет изменять параметры выдержки и диафрагмы, но делает это исключительно в паре. Делая очередной кадр, значения вновь будут установлены автоматом, и, не исключено, что вам понадобиться опять корректировать их.
- Ручной режим (М) – великолепен, но очень неудобен потому, что при его использовании требуется большое количество всяких манипуляций, да и вероятность намного больше.
Проследите за тем, чтобы экспозиция соответствовала сюжету, который вы собираетесь запечатлеть. Если объект съемки освещен равномерно, выбирайте оценочный экспозамер, а если имеются контрастирующие с общим фоном объекты — точечный или частичный. Число темных и ярких объектов поровну? Выберите центрально-взвешенный замер. Идеального «рецепта» не существует – экспериментируйте и учитесь на собственном опыте.
И вдогонку еще один совет. Работайте в RAW! Так вы сможете увеличить вероятность «спасения» удачных по композиции изображений, имеющий технические проблемы. Запишитесь на онлайн-курсы фотографа-специалиста и узнайте все о тонкостях съемки. Удачи!
Режимы съёмки камеры
Большинство цифровых камер имеют стандартные режимы съёмки: автоматический (), программный (P), приоритет диафрагмы (Av), приоритет выдержки (Tv), ручной (M) и спусковой (B) режимы. Режимы Av, Tv и M зачастую называют «творческой зоной» или «режимами автоэкспозиции (AE)».
Каждый из этих режимов влияет на то, как для заданной экспозиции выбираются диафрагма, выдержка и число ISO. Некоторые режимы пытаются подбирать для вас все три значения, другие позволяют выбрать один параметр и позволить камере подобрать остальные два (если это возможно). Следующая таблица описывает влияние каждого из режимов съёмки на параметры экспозиции:
| Режим съёмки | Принцип работы |
|---|---|
| Автоматический() | Камера автоматически подбирает все параметры съёмки. |
| Программный (P) | Камера автоматически подбирает диафрагму и выдержку; вы можете выбрать число ISO и компенсацию экпозиции. |
| Приоритет диафрагмы(Av или A) | Вы выбираете диафрагму и число ISO, а камера автоматически подбирает соответствующую выдержку. |
| Приоритет выдержки(Tv или S) | Вы выбираете выдержку и число ISO, а камера автоматически подбирает соответствующую диафрагму. |
| Ручной (M) | Вы выбираете диафрагму, выдержку и число ISO, вне зависимости от того, дадут ли выбранные значения корректную экспозицию. |
| Спусковой (B) | Полезен для экспозиций длиннее 30 секунд. Вы выбираете диафрагму и число ISO, а длительность выдержки определяется либо дистанционным выключателем, либо моментом второго нажатия на кнопку затвора. |
Вдобавок камера может иметь несколько предустановленных режимов съёмки; к наиболее распространённым относятся ландшафтный, портретный, спортивный и ночной режимы. Символы, используемые для каждого из режимов, слегка варьируются в зависимости от модели камеры, но скорее всего будут выглядеть похоже на приведенные ниже:
| Режим съёмки | Принцип работы |
|---|---|
| Портретный | Камера пытается подобрать наименьшую f-ступень, возможную для данной экспозиции. Тем самым обеспечивается наименьшая возможная глубина резкости. |
| Ландшафтный | Камера пытается подобрать наибольшую f-ступень, чтобы обеспечить большую глубину резкости. Компактные камеры зачастую вдобавок устанавливают дистанцию фокусировки на бесконечность. |
| Спортивный | Камера пытается достичь предельно короткой выдержки для выбранной экспозиции — в идеале 1/250 секунды или короче. Помимо использования малой f-ступени, краткость выдержки обычно достигается повышением числа ISO более сильным, чем это было бы допустимо в портретном режиме. |
| Ночной | Камера разрешает более длинные выдержки, чем это обычно разрешено для съёмки с рук, и повышает число ISO практически до максимально возможного. Однако в некоторых камерах этот режим означает, что для подсветки переднего плана используется вспышка, а длинная выдержка и высокое число ISO используются для фона. Проверьте инструкцию своей камеры на предмет присущих ей уникальных характеристик. |
Однако не забывайте, что по большей части указанные выше параметры настройки зависят от системы замера экспозиции камеры, которая определяет корректность экспозиции. При съёмках сложных объектов система экспозамера зачастую может обмануться, так что полезно понимать, при каких условиях она может ошибиться, и что можно сделать, чтобы компенсировать ошибки экспозиции (см. главу об экспозамере камеры).
Наконец, некоторые из перечисленных выше режимов могут также управлять параметрами настройки камеры, которые не имеют отношения к экспозиции, но это зависит от модели камеры. Такие дополнительные параметры могут включать в себя, помимо всего прочего, точки фокусировки, режим экспозамера и автофокуса.
Диафрагма
Диафрагма — это отверстие в объективе, которое пропускает свет в камеру. Размер диафрагмы определяет количество света, пропускаемого в камеру для данной выдержки, и она также также влияет на глубину резкости.
По большому счету, нет разницы между тем, как вы будете использовать диафрагму ночью, и тем, как вы используете её днём. Единственное отличие состоит в том, что для небольшой диафрагмы часто требуются очень длинные выдержки. Кроме того, фон обычно черный, поэтому вам не нужно беспокоиться о достижении большой глубины резкости.
Оба эти фактора (необходимость в большем количестве света и отсутствие требования к большой глубине резкости) приводят к снижению использования больших диафрагм в ночное время.
Когда вы снимаете сцену, подобную этой, где все далеко, вам не нужна большая глубина резкости. Следовательно, вы можете использовать большую диафрагму (меньшую цифру). Нью-Йорк, Нью-Йорк — Экспозиция: выдержка 0,3 секунды, диафрагма f/4.0, ISO 400.
