Все, что нужно знать об объективе для фотоаппарата

Камера

Какой фотоаппарат выбрать репортажному фотографу?

Ответ очень прост и зависит исключительно от вашего бюджета.

Дело в том, что по специализации зеркалки делятся на студийные и репортажные только в профессиональном классе камер: D3s и D3x у Никона и различные студийные и репортажные «Марки» у Кэнона. Если финансы позволяют, то Nikon D3s, Canon 1D Mark IV или 5D Mark II (как многофункционал) — идеальные репортажные камеры.

В профессиональной фотографии есть одно неписанное правило — если оборудование окупает себя за 2-3 месяца съемок, значит, вы работаете на «своем уровне». Конечно, это правило довольно условное, но если тот же Canon 5D Mark II не «отобъется» по деньгам через пару месяцев работы, возможно, вам стоит купить более простую камеру для начала. Те же Canon 7D или Nikon D700 отлично подойдут для съемки репортажа.

Если и 7D/ D700 не вписываются в ваш бюджет — покупайте ту камеру, на которую в данный момент хватает денег, а со временем можно будет и «проапгрейтиться».

Какие характеристики фотоаппарата особенно важны при съемке репортажа?

  • ISO — это самая важная характеристика репортажной камеры. Чем меньше шумов фотоарпарат выдает на высоких ISO, тем больше у вас простора во время съемки мероприятия. В идеале репортажная камера должна спокойно «держать» ISO 1250-2000
  • «Скорострельность». Бывают моменты, когда во время съемки мероприятия нужно «молотить» по 5-8 кадров в секунду. И чем больше кадров в секунду может снять ваша камера ( в RAW формате), тем лучше.
  • Автофокус. От «меткости» автофокуса во многом зависит, успеете ли вы сделать удачный кадр или нет. Так же важная характеристика для репортажной камеры — количество зон фокусировки. Например, на моем Никоне D3 их 51 штука. Чем больше зон фокусировки имеет фотоаппарат, тем более точно и на нужный участок кадра вы сможете сфокусироваться.

Пара слов о полнокадровых (full frame) и «кропнутых» фотоаппаратах.
Для съемки репортажа разница между полным кадром и кропом не столь велика, как, скажем, в художественной фотографии

Но важно помнить, что покупая фул-фрейм камеру, после нескольких лет использования кропнутого фотоаппарата, вам, вероятно, придется обновить и комплект оптики. Многие объективы не работают с полным кадром, а те, что работают, заметно изменятся в фокусном расстоянии

Ничего страшного в этом нет, просто нужно быть к этому готовым, переходя с кропа на фул фрейм.

Какой объектив для какой съемки лучше подходит

Известно, объективы различаются фокусным расстоянием, диапазоном фокусных расстояний и светосилой.

Да, я упрощаю.

Что дает фотографу светосильный объектив?

Список прост и его нужно запомнить, ибо он прямо связан с той суммой, что вы потратите на приобретение объектива.

  • Более лучший рисунок
  • Более короткая выдержка
  • Возможность снимать с меньшей глубиной резкости
  • Красивое боке
  • Высокая стоимость

Поясню.

Качество рисунка это субъективный фактор, который включает в себя микроконтраст, цветопередачу и резкость. Как говорят, этот объектив рисует, а этот нет.

Возможность выбора меньшей глубины резкости позволяет получить резкое изображение глаз при скулах, уходящих уже в расфокус.

Это не всегда полезно и не всегда используется, но неграмотные портретисты используют это преимущество малой глубины резкости всегда.

Красивое боке это второй субъективный фактор, который описывает то, как красиво размывается фон и объекты на снимке вне зоны резкости.

По большому счету, все это можно отбросить и спокойно снимать на обычные темные объективы. В конечном итоге, пострадает не сюжет фотографии или ее эмоциональность, а лишь внешний лоск и глянец снимка.

Фотография будет выглядеть менее “коммерческой”, но отнюдь не плохой.

Стало быть, если отбросить внешнюю красоту и удобство, то вопрос “какой объектив для какой съемки использовать”, сводится к вопросу “какое фокусное расстояние мне нужно для конкретного вида съемки”.

Конструкция объектива

С основной задачей фотографического объектива – собрать свет, идущий от снимаемой сцены, и сфокусировать его на матрице или плёнке фотоаппарата – может справиться обычная двояковыпуклая линза. Однако качество изображения при этом будет весьма посредственным из-за обилия оптических аберраций. Чтобы обеспечить оптимальное качество картинки, в оптическую схему объектива вводятся дополнительные линзы, корректирующие световой поток, исправляющие аберрации и придающие объективу требуемые свойства. Число оптических элементов в современных объективах может в отдельных случаях достигать двух десятков и более. Элементы могут быть объединены в группы и все вместе они должны действовать как единая собирающая оптическая система.

Помимо оптического блока, т.е. системы линз, расположенных в определённой последовательности, конструкция объектива включает в себя также ряд вспомогательных механизмов, обеспечивающих наводку на резкость, управление диафрагмой, изменение фокусного расстояния (в зум-объективах), оптическую стабилизацию и пр.

Оправа, т.е. корпус объектива, соединяет все его компоненты воедино, а также служит для крепления объектива к фотоаппарату.

Контрастный автофокус

Контрастный автофокус является самым простым видом автофокуса в современных зеркальных камерах.

Работа контрастного автофокуса

Данный тип автофокуса довольно надежен и основан на простейшем прогоне блока линз вперед-назад, а затем определении позиции, когда изображение на датчике фокусировки было наиболее контрастным (то есть, для большинства случаев, резким). Пример алгоритма работы данного метода афтофокуса показан на анимации.

Из минусов данного метода можно отметить его крайне низкую скорость. Также данный метод работает только если изображение с объектива поступает прямиком на матрицу камеры, то есть зеркало камеры поднято (обычно это происходит при включенном экране предпросмотра Live View).

Какой объектив выбрать для предметной съемки

Предлагаю воспользоваться методикой из предыдущих абзацев и задаться вопросом, что такое предметная съемка?

Это съемка предметов с полным заполнением кадра самим предметом. Масштаб съемки 1:1 или близкий к этому.

То есть.

Сфотографированный предмет должен занимать всю площадь кадра, что роднит съемку предметки со съемкой макро фотографии.

Поэтому многие предметные фотографы используют макро объективы в своей работе.

Повышенные требования к резкости и четкости, точной передаче бликов и отражений при отсутствии искажений пропорций снимаемого предмета, выдвигают на передний план различные светосильные длиннофокусные фикс объективы с возможностью макро съемки.

Например, Nikon 105mm f/2.8G IF-ED AF-S VR Micro-Nikkor или Canon EF 100 mm f/2.8 L IS USM Macro.

Также, длиннофокусные объективы позволяют избежать искажений пропорций снимаемого предмета, вызываемых близкой дистанцией съемки.

Краткое резюме

Воспринимайте данную статью больше как руководство к размышлению, нежели список объективов для покупки.

Приведенная логика рассуждения легко позволить подобрать объектив для любого вида съемки.

Достаточно задуматься о нужном фокусном расстоянии и необходимости высокой светосилы.

Обратите внимание. Приведенные в статье объективы повторяются в разных видах съемки

Приведенные в статье объективы повторяются в разных видах съемки.

Объектив Canon 70-200 мм может найти свое применение как в пейзажной, так и портретной съемке.

Объектив Canon 16-35 мм одинаково используют как пейзажисты, так и свадебщики.

Есть смысл выбирать объектив таким образом, чтобы он находил свое применение в нескольких видах съемки. Особенно с учетом нынешних цен.

Процедура очистки передней линзы

Не подумайте, будто остальные детали объектива не нуждаются в чистке – нуждаются, – просто переднюю линзу приходится чистить намного чаще, и потому мы начнём разговор именно с неё. Если передняя линза закрыта защитным фильтром, то всё сказанное ниже справедливо и для фильтра. Сложность и продолжительность процедуры будет в значительной степени зависеть от степени и характера загрязнения.

Пыль

Как уже было сказано, умеренное количество мелкой пыли на передней линзе объектива вполне допустимо и на качестве изображения не сказывается

Если пыли много, то её следует осторожно смести кисточкой или же сдуть при помощи груши. Самому дуть на объектив не следует, поскольку существует риск заплевать линзу, после чего пыль превратится в грязь, избавиться от которой несколько сложнее

Незначительные загрязнения

Под незначительными загрязнениями я подразумеваю в основном следы водных брызг и лёгкие отпечатки пальцев.

Прежде чем вытирать линзу необходимо избавиться от имеющейся на ней сухой пыли посредством кисточки или груши. Если этого не сделать, оставшиеся на стекле крошечные песчинки могут стать источником царапин.

Смахнув с объектива пыль, возьмите салфетку из микрофибры и аккуратно протрите линзу. Действовать нужно очень деликатно, почти без нажима. Во многих случаях линзу даже не нужно тереть – достаточно её лишь слегка промакнуть. Микрофибра отлично впитывает воду, грязь и жир за счёт капиллярного эффекта, и, в отличие от обычных салфеток, не оставляет после себя волокон.

Если передняя линза из-за перепада температур покрылась конденсатом, вытирать её не обязательно. На чистом стекле конденсат высыхает практически бесследно. Впрочем, если у вас нет времени ждать, пока запотевший объектив просохнет, вы вполне можете воспользоваться микрофиброй.

Серьёзные загрязнения

По-настоящему грязная линза, на которой отчётливо видны отпечатки пальцев и грязные разводы, нуждается во влажной уборке.

В полевых условиях я просто осторожно дышу на объектив, а затем вытираю его микрофиброй. В подавляющем большинстве случаев этого бывает достаточно, чтобы справиться с любой грязью. Дома я предпочитаю пользоваться медицинским спиртом

Микрофибру следует слегка смочить в спирту, а затем круговыми движениями от центра к краям протереть линзу, после чего можно ещё раз пройтись по стеклу сухой частью салфетки

Дома я предпочитаю пользоваться медицинским спиртом. Микрофибру следует слегка смочить в спирту, а затем круговыми движениями от центра к краям протереть линзу, после чего можно ещё раз пройтись по стеклу сухой частью салфетки.

Точно также я чищу защитные фильтры с просветляющим покрытием. Фильтры без просветления я иногда просто мою тёплой водой с мылом (разумеется, предварительно сняв фильтр с объектива), а затем вытираю насухо.

Царапины

Что делать если вы поцарапали объектив? Ничего. Продолжайте снимать, как снимали, но в дальнейшем будьте осторожнее с оптикой. Мелкие царапины на просветляющем покрытии практически не влияют на изображение. Крупные, глубокие царапины указывают на грубую небрежность в работе, но даже они обычно проявляют себя только в контровом свете.

Чаще всего царапины являются следствием неумелых попыток почистить объектив, а вовсе не излишне суровых условий съёмки.

Особую осторожность следует проявлять в отношении сверхширокоугольных объективов. Из-за большой глубины резкости царапины на передней линзе могут оказаться достаточно заметными. Хуже всего то, что многие сверхширокоугольные объективы мало того что обладают огромными выпуклыми передними линзами, которые очень легко поцарапать или испачкать, так ещё и не имеют резьбы для защитного фильтра

Хуже всего то, что многие сверхширокоугольные объективы мало того что обладают огромными выпуклыми передними линзами, которые очень легко поцарапать или испачкать, так ещё и не имеют резьбы для защитного фильтра.

Фокусное расстояние

Сначала немного теории… Самая распространенная система фотоаппаратов в мире — основанная на 35-мм пленке («тип 135»), это именно тот Kodak, на который вы снимали в бытность пленочных фотоаппаратов. Именно этот стандарт потому и стал ориентиром для фотопроизводителей в потребительской сфере и именно о нем мы будем говорить в статье ниже, «забыв», что существует еще средний и крупный формат.

Сегодняшние объективы, так или иначе, привязываются к 35-мм формату, несмотря на то, что фотоаппараты сегодня от него далеки как никогда — под аналогичного размера кадр (24×36 мм) сегодня выпускается меньше 1% всех фотоаппаратов, которые на этот стандарт ориентируются. Причем подавляющее большинство выпускаемых фотоаппаратов (более 90%) — компактные, у которых размер светочувствительной матрицы в 4-6 раз меньше площади того самого пленочного кадра. И тем не менее, дабы следовать хоть какому-то стандарту, 35-мм пленка стала ориентиром для всех.

Если посмотреть на объектив компактного аппарата, можно на нем часто увидеть две шкалы, например 8-24 mm f/2.8-5.0 (38-114 mm), где обозначение в скобках соответствует фокусному расстоянию (обратите внимание, это не размер объектива), пересчитанному в 35-мм эквиваленте. Именно по нему объективы и различаются (все остальные параметры не так важны, как о них говорят)

Чтобы понять это, давайте представим два фотоаппарата: старую пленочную «мыльницу» и современный цифровой компакт разрешением 10 Мп. Мы снимаем на обоих один и тот же кадр при фокусном расстоянии 38 мм с одной позиции и печатаем его на формате 10×15. Посмотрев на кадр и не обращая внимания на разницу в качестве, мы понимаем, что различий в охватываемом пространстве практически нет — а потому, есть ли для нас разница, что матрица в 4 раза меньше пленочного кадра, а на деле фокусное расстояние составляет лишь 8 мм? Именно поэтому фокусное расстояние (ФР) просто перемножают на соответствующий коэффициент («кроп-фактор»), который можно получить, если разделить размер пленочного кадра по диагонали на соответствующий размер матрицы — так получается эффективное фокусное расстояние.

Впрочем, для зеркалок ситуация обратная: искренне полагая, что их обладатели — люди крайне опытные и понимающие суть вопроса, никто из производителей объективов для зеркалок и не удосуживается высчитывать ЭФР для них. Между тем, полнокадровых аппаратов не так много — в основном, профессиональные модели, которых всеми производителями сегодня выпущено не более десятка — а подавляющая масса существующих сегодня зеркалок имеет матрицу размером в 1.5 раза меньше, под которую уже выпущена масса объективов, не поддерживающая покрытие полного кадра. Тем не менее, указание фокусных расстояний даже на них осталось стандартным для «зеркальных» объективов — пользователю просто в каждом случае надо фокусное расстояние умножать на соответствующий кроп-фактор (×1.5). Кстати, если вы кадрируете снимок в редакторе, вы также изменяете ЭФР (если это, конечно, интересно) — ведь печатаете снимок на бумаге того же размера или смотрите в сети при том же разрешении монитора… К примеру, если сняли кадр на 50 мм, умножаем на 1.5 (кроп-фактор), кадрируем, к примеру, на 30% и, соответственно, умножаем еще на 1.33 — получается 100 мм.

Надеемся, это все понятно, так что дальше мы будем говорить как раз об эффективном фокусном расстоянии, а для зеркальных будем указывать обе цифры — так будет удобнее всем, а чем вы снимаете, совершенно неважно. Просто в зеркалке всегда можно будет выбрать соответствующий объектив, а вот для компакта будет достаточно сложно поставить соответствующее фокусное расстояние — так что делайте наугад

Впрочем, статья адресована как раз начинающим «зеркальщикам».

Самостоятельная юстировка объектива

Что такое юстировка объектива? Это калибровка, с целью настройки резкости для настройки оптимальной работы оптики. Проводится путём выставления в правильное положение всех линз.

Юстирование требуется, если появились зазоры, увеличились «люфты» или оптика «разболталась». Такое встречается после механических повреждений или может быть следствием заводского брака.

Работы по настройке линз требуют определённого опыта и знаний, но если фотоаппарат оснащён функцией «Лайв Вью», то дело упрощается.

При наличии этой функции сделать юстировку можно по следующему алгоритму:

  • Выставить камеру на штатив;
  • Включить стабилизацию, при наличии;
  • Открыть диафрагму;
  • Осуществить фокусировку на выбранный объект при помощи «Лайв Вью».

По окончании проверки, отключить функцию и перевести аппарат в режим «One-Shot AF», не меняя фокус

Осторожно спустить затвор или нажать кнопку «AF». В это время, кольцо фокусировки должно находиться под контролем. Если оно не сдвинется, значит, юстировка камеры не требуется

Если оно не сдвинется, значит, юстировка камеры не требуется.

В случае сдвига кольца, необходимо запомнить, в какую сторону это произошло. При наличии функции ручной подстройки фокуса, отъюстировать объектив можно самостоятельно.

Юстировка объектива – это процедура калибровки, которая может быть проведена механическим способом. Но для этого потребуется микроскоп, коллиматор, сетка для измерения фокусных расстояний. Поэтому для правильной настройки лучше обратиться в сервисный центр.

Некоторые особенности телеобъективов

Кроме основных характеристик, которые крайне важны при выборе телевика для фотоаппарата, в этой оптике применяются некоторые интересные технологии. В дорогих объективах для профессиональных фотокамер применяются линзы из флюорита, которые позволяют уменьшить до минимума оптические искажения. В некоторых из них установлены линзы Френеля, позволяющие снизить цветовые искажения

Антиотражающие покрытия применяются почти во всех моделях, поэтому при выборе оптики, нужно обращать внимание на наличие таких покрытий. Это может быть Super Spectra, Nano Crystal или Nano AR. Выбирая телевик для фотоаппарата нужно обращать внимание на вес

Корпус более лёгкой и дорогой оптики выполнен из магниевого сплава

Выбирая телевик для фотоаппарата нужно обращать внимание на вес. Корпус более лёгкой и дорогой оптики выполнен из магниевого сплава. Если объектив лёгкий и дешёвый, значит в его конструкции используется пластик

Такой телеобъектив ненадёжен и может быстро сломаться. При выборе стоит обратить внимание на модель с корпусом белого цвета. Он отражает солнечный свет и не допускает перегрева внутренних элементов

Если объектив лёгкий и дешёвый, значит в его конструкции используется пластик. Такой телеобъектив ненадёжен и может быстро сломаться

При выборе стоит обратить внимание на модель с корпусом белого цвета. Он отражает солнечный свет и не допускает перегрева внутренних элементов

Оптика

Если с покупкой репортажной камеры все довольно просто и понятно, то с выбором объективов для съемки мероприятий дела обстоят несколько сложнее.

В идеале ваша оптика должна покрывать фокусное расстояние 14-200 мм. Таким образом вы сможете сделать удачный кадр в практически любых съемочных условиях.

Существует два пути этого добиться — купить много «фиксов» или несколько зум-объективов.

Ваш комплект фиксов, условно, может выглядеть так:14 мм + 24 мм + 35 мм + 50 мм + 85 мм + 135 мм + 200 мм

А набор зум-объективов в идеале состоит из такой линейки объективов:14-24мм + 24-70 мм + 70-200 мм

Сторонники фиксов апеллируют к тому, что оптика с неизменным фокусным расстоянием выдает более резкую и интересную в художественном плане картинку.

Те, кто работает с зум-объективами, уверены, что скорость «переключения» между фокусными расстояниями во время репортажной съемки — важнейшая вещь для фотографа, ведь секунды промедления, которые уйдут на замену одного фикса другим, могут стоить отличного кадра. Еще один важный момент — скорость фокусировки профессиональных зум-объективов, как правило, заметно выше фиксов.

Что тут можно сказать — они все правы. Но у обоих подходов один общий и значительный недостаток — цена. Стоимость комплекта топовых фиксов или топовых зумов может получиться больше стоимости двух профессиональных зеркалок.

Поэтому я могу предложить вам третий путь — работать и на зумах и на фиксах.

Есть два объектива, которые просто необходимо иметь репортажному фотографу — 35мм (или его эквивалент на кропе) и телевик 70-200 мм.

На репортаже 35 мм объективом снимается большинство кадров, а благодаря качеству оптики фикса, картинка будет звонкая и интересная.

Телевик 70-200 мм необходим для случаев, когда съемка ведется с дальнего расстояния.

А также этот объектив совершенно незаменим для съемки портретов гостей мероприятия.

В идеале еще надо бы иметь более широкоугольную линзу типа 20 мм или 24 мм:

С этими двумя-тремя объективами вы сможете чувствовать себя совершенно комфортно на абсолютном большинстве мероприятий.

Но что делать, если вы снимаете «экшн-мероприятие» и нужен быстрый зум-объектив? Или хочется красоты картинки 135мм на открытой «дырке» ?

Все очень просто — возьмите оптику в прокат! Нужен топовый 14-24мм, который сам по себе стоит как неплохая зеркалка? Прокат. Нужен 400мм «дальнобой»? Прокат!

Этим летом я поводил съемку для РЖД в Сочи и 500 мм линза была просто необходима (с такого дальнего расстояния надо было снимать). Вы думаете, я стал покупать такое стекло за 10 000$? Нет, я просто взял оптику в прокат, а счет за нее оплатил клиент. И все довольны.

Брать оборудование в прокат — это совершенно нормальная (и очень разумная) практика.

Теперь пара слов о светосиле оптики. Светосильная оптика — это, конечно, всегда хорошо. Кроме непосредственно своей светосильности такая оптика в большинстве своем дает очень качественную картинку, но и стоит немалых денег.

На мой взгляд, в сумке репортажного фотографа обязательно светисильным должен быть телевик 70-200 мм, чтобы при съемке портретов гостей мероприятия картинка получалась «глубокой», а боке — красивым. Зум-объективы и просто ширики можно брать и обычные, всё равно большинство репортажных кадров делается на диафрагме 5,6 +/- ступень.

Но если финансы позволяют, светосильная оптика никогда не будет лишней.

Использование базы данных LensFix

Существует большая база данных по калибровке объективов, которую вы можете получить скачав плагины LensFix и Panorama Tools. До недавних пор, эта база данных была очень полезной, до того момента пока по неизвестным причинам, человек, который управлял ею, не удалил все записи о настройке объективов «рыбий глаз», поэтому ныне она весьма бесполезна. Но если вы не используете объектив «рыбий глаз» она может вам пригодиться. Просто запустите LensFX и выберите свой объектив. Далее просто скопируйте и вставьте показанные значения в PTMac.

Если же у Вас объектив «рыбий глаз» (как и у большинства) вы будете рассчитывать значения для калибровки самостоятельно, либо можно поинтересоваться у участников форумов с подобной тематикой, об их настройках для аналогичных камер и объективов.

Непосредственно процесс

Выше перечислены все способы и варианты, когда производится юстировка объектива в домашних условиях. Крайне не желательно, да и вообще опасно самостоятельно вмешиваться во внутренности вашей техники.

Для непосредственно процесса у вас в наличии должно быть специальное оборудование, без которого данное действие невозможно в принципе, это, например, микроскоп. И даже если он у вас есть, то вот коллиматор вряд ли, и это далеко не все приборы.

Откажитесь от любых попыток посмотреть, что внутри, иначе ещё и гарантию потеряете, в этом смысле оптика ничем не отличается от любой другой техники.

Если гарантия уже кончилась, то будьте готовы заплатить за ремонт до 5 000 рублей. Сам процесс юстировки много времени не занимает, до трёх суток в мастерской, хотя это зависит от степени «загруженности» конкретного сервиса или мастера.

Принадлежности для чистки объективов

Обычно я ношу с собой салфетку из микрофибры и маленькую кисточку из мягкого волоса. В 99% случаев мне достаточно этого скромного арсенала. Помимо этого, дома я держу воздушную грушу, дополнительный запас салфеток и колбу с медицинским спиртом. О том, как всем этим пользоваться, будет сказано ниже.

Вместо этилового спирта можно использовать метанол, изопропанол или специальную спиртосодержащую жидкость для чистки оптики. Ни в коем случае не следует применять водку – в неё обычно добавляют глицерин и прочие вещества, улучшающие вкус, но ухудшающие чистящие свойства.

Вместо специальной воздушной груши для сдувания пыли с объектива можно воспользоваться обычной медицинской клизмой или спринцовкой.

Многим фотографам нравится карандаш Lenspen, у которого на одном конце имеется кисточка для смахивания пыли, а на другом – губка, пропитанная чистящим средством. Однако меня Lenspen как-то не впечатлил, и моим основным инструментом для чистки оптики остаётся микрофибра.

Я не советую вам использовать бумажные или хлопковые салфетки. По сравнению с салфетками из микроволокна они обладают более грубой фактурой, и ими проще повредить просветление объектива.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий